В конце XVII столетия Колаба был всего лишь самым последним в беспорядочной веренице каменистых островов, протянувшейся до маяка, стоящего на самой южной оконечности Мумбаи. Прежние очертания бывшего острова (название которого происходит от народности коли, первых поселенцев на этой территории) не сохранились, не выдержав гнета многочисленных отелей, баров, ресторанов, лавок ремесленников и полуразрушенных колониальных построек. Если вы не побываете за пределами Колаба, то ваше впечатление от Мумбаи будет сильно искаженным. Колаба пользуется популярностью у туристов, это излюбленное место тусовок богатенькой городской молодежи. Здесь до сих пор сохранена атмосфера суматошного порта, каким когда-то был Бомбей, много таких персонажей, как ловкие менялы, дельцы, сутенеры, призывно взирающие на прохожих из дверных проемов.

      Самая известная достопримечательность Мумбаи, Ворота Индии, построены в 1924 году Джорджем Уиттетом, приложившим руку ко многим грандиозным постройкам города. Воздвигнутая в память о визите короля Георга Пятого и королевы Марии (1911 год), Индийская Триумфальная арка изначально была церемониальным местом встречи прибывающих на пароходах высокопоставленных гостей. В наши дни Ворота Индии известны скорее как последнее место дислокации британских войск на индийской земле перед их окончательной отправкой на родину 28 февраля 1948 года. Единственное судно, стоящее у нижних ступенек каменной лестницы, - это моторная лодка, которая возит туристов на остров Элефанта. далее...

      Сразу за Воротами расположен старейший и красивейший гостиничный комплекс Тадж-Махал Интерконтиненталь (Taj Mahal Intercontinental Hotel). Его основал местный предприниматель Дж. Н. Тата. Этот человек задумал построить прекрасную гостиницу в национальном духе после того, как его не впустили в лучший по тем временам городской отель "Ватсон" с вывеской "только для белых". Отель "Ватсон" давно канул в Лету, а Тадж с его серо-белым каменным фасадом и красной куполообразной крышей по сей день величественно возвышается над побережьем. Его постояльцы - дипломаты, шейхи, мумбайские "денежные мешки". далее...

      Чтобы попасть от Круга Веллингтона в южную часть полуострова, придется пробираться сквозь ряды уличных торговцев, толпы людей по тротуарам Колаба Козвэй. Трудно поверить, что эта многолюдная главная улица города, с бесконечными кафе, лавчонками, магазинами и палатками была когда-то отвоевана у моря (англ. causeway - дамба).
        На углу Колаба Козвэй и Arthur Bunder Road вы найдете храм Шивы (Shree Bhid Mahadeo Mandir), построенный в 1923 году вокруг священного дерева. Один из местных брахманов сносно владеет английским и будет рад ответить на ваши вопросы. За небольшую плату - 10 рупий будет вполне достаточно - вы можете совершить ритуал пуджа.

      Свернув налево, на улицу Arthur Bunder Road, вы обнаружите многочисленные мусульманские парфюмерные магазины, отели и рестораны. В конце улицы находится Комната вуду (Voodoo Lounge), сейчас это "голубой" бар, а когда-то здесь выступали многие музыкальные группы шестидесятых, включая Stones, Led Zeppelin и Pink Floyd. Повернув направо, вы придете к маленькому волнорезу The Wall. Он назван так в память о выступлении ансамбля Pink Floyd. Это место особенно красиво в предзакатные часы. В это время здесь много желающих насладиться вечерней прохладой. Чуть южнее находится город рыбачьих хижин (fisherman's shanty town); вы можете побродить по этим местам, здесь безопасно. Но помните, что это жилой район, поэтому будьте внимательны и доброжелательны, а еще лучше - заготовьте какое-нибудь понятное всем приветствие (намасте) или доброе слово.

      В пяти минутах ходьбы от него - оптовый рынок морепродуктов на Сассун Док (Sassoon Docks). После серых городских окраин перед вами неожиданно открывается красочный деревенский пейзаж. Жены рыбаков коли в разноцветных сари сидят на корточках возле огромных корзин с блестящим тунцом и креветками; по расшатанным мосткам причала кули подтаскивают к своим лодкам пластиковые коробки со льдом. Непреодолимый стойкий запах исходит от очищенной рыбы, продаваемой на лотках. Отсюда уходит за море, к другим берегам, "бомбейская утка" - местная соленая закуска; в собственных индийских ресторанах ее можно и не найти. Фотографировать в этом месте строго запрещено - рынок расположен вблизи засекреченного военного объекта.

      Отсюда можно сесть в любой автобус, идущий по Колаба Козвэй на юг (No 3, No 11, No 47, No 103, No 123 или No 125) и доехать до афганской мемориальной церкви святого Иоанна Крестителя (Afghan Memorial Church).

      Эта церковь строилась с 1847 по 1854 в память о британцах, погибших в Первой афганской войне. Окруженная жилыми кварталами, эта бледно-желтая церквушка с высокими шпилями и башнями смотрелась бы естественнее в каком-нибудь графстве Англии, чем у буйных вод Арабского моря. Если она окажется открытой, взгляните на мраморные доски и стеклянные окна внутри.

      Чуть в стороне от улицы Махатма Ганди (Mahatma Gandhi (MG) Road) в чудесном саду находится незабываемый Музей принца Уэльского (Prince of Wales Museum of Western India) (вт.-воскр. 10.15-18; 150 рупий, камера - 15 рупий). Характерное для эпохи Радж (период правления англичан) здание музея увенчано массивным белым куполом. В музее находится превосходная коллекция картин и скульптур. На их осмотр вам потребуется несколько часов, а если вы большой любитель искусства - то и дней.

      Первый камень в фундамент музея был заложен будущим королем Англии Георгом Пятым (на тот момент - принцем Уэльским) в 1905 году, здание спроектировал архитектор Джордж Уиттет, ему же принадлежит проект монумента Ворота Индии. С деревянного резного балкончика центрального зала можно обозреть небольшие коллекции могольской живописи, изделий из нефрита, оружия, миниатюрных глиняных и терракотовых фигурок времен династии Маурьев (третий век до н. э.) и Кушанской династии (первое и второе столетия н. э.). Здесь есть и привезенные из Бенгалии изваяния вселяющих ужас якшей (первый век до н. э.), пожирающих ящериц. Скульптурные галереи по обеим сторонам зала ведут в сад.

      На первом этаже представлены скульптуры буддийского царства Гандхара, некогда - поселения Александра Македонского, четвертого и пятого веков. Очень интересны индийские скульптуры седьмого века: барельеф, изображающий Брахму, восседающего на лотосе, привезенный из Айхоле; чувственный торс Махишасурамардини, богини Дурги, держащей трезубец, готовой поразить демона в образе буйвола. На втором этаже вы увидите поразительный макет-панораму долины реки Инд (3500 - 1500 до н. э.) с типичными поселениями, всякие приспособления для выделки кож, украшения и до сих пор не расшифрованные манускрипты.

      Но главной ценностью музея является потрясающая коллекция индийской живописи, в том числе иллюстрации к манускриптам и эротические миниатюры к книге "Гита Говинда". Также отлично представлена могольская школа: миниатюры времен правления императора Акбара (1556 - 1605), известные портреты императора Шах-Джахана (1628 - 1657) и его предков.

      На втором этаже находится и коллекция европейского искусства, представленная картинами Тициана и Констебля; экспонаты из нефрита, фарфора и слоновой кости; коллекция оружия - это и мечи императоров Шах-Джахана и Аурангзеба, и щит Акбара с орнаментом из знаков Зодиака, разнообразные клинки и огнестрельное оружие. В тускло освещенном зале с экспозицией индийских тканей вы увидите парчовые сари, чалмы, старинные кашмирские платки с замысловатыми узорами из цветов, птиц, животных.

      Рядом с Музеем принца Уэльского, чуть выше по улице Махатма Ганди, расположена картинная галерея Джахангира (Jehangir Art Gallery) (ежедневно с 11 до 19; вход свободный). Это самая известная в Мумбаи выставка современного искусства. В пяти маленьких залах экспонируются произведения живописи со всего мира. Никогда не известно заранее, что предстоит здесь увидеть - большинство выставок длятся всего одну неделю. Экспонаты иногда выставляются на продажу.

      Работающее население Мумбаи испытывает массу неудобств - многим, чтобы добраться до работы и обратно, приходится париться в тесном городском транспорте часа по четыре в день. Но вот уж о чем им совсем не приходится заботиться - так это о том, где раздобыть сносный и недорогой обед. В городе 4000 дхабавалла (развозчиков пищи), которые и выручают бедных работяг, а заботится об этом Мумбайская ассоциация доставки готовых обедов (Mumbai Tiffin Box Suppliers Association). Каждый день из 125 тысяч пригородных кухонь приезжают свежеприготовленные обеды к работающим в офисах бизнес-центра Мумбаи. Еду готовят их преданные жены и матери, пока любимый муж или сын добирается на работу в битком набитом пригородном поезде. Рис, бобовые, зелень, простокваша и пирожки раскладываются по цилиндрическим алюминиевым судочкам, которые ставятся друг на друга и скрепляются маленькой ручкой. Каждое утро курьер забирает приготовленную коробочку с обедом и прикрепляет к крышке специальный цветовой код, обозначающий место, куда этот обед везти. После того как все коробочки собраны, курьер относит их на ближайшую железнодорожную станцию и передает другому дхабавалла, который везет их в город. Пока коробочка с обедом будет доставлена, она пройдет через добрые полдюжины рук. Ее понесут на голове, провезут в велосипедной повозке, побывает она и в разукрашенной ручной тележке. Такие тележки абсолютно спокойно и невозмутимо прокладывают себе путь среди разгоряченного к полудню автотранспорта. Коробочки почти никогда не теряются и всегда находят дорогу домой (обычно даже раньше, чем муж вернется с работы). Дома их моют и на следующий день вновь отправляют в путешествие. далее...

      На южном конце улицы Karmaveer Bhaurao Patil Marg стоит памятник Б. Р. Амбедкару (1891 - 1956), который родился и вырос в коммуне отверженных ("неприкасаемых") индусов, принявших впоследствии буддизм. Амбедкар боролся за права низших каст, и многие "неприкасаемые" следовали за ним. Теперь участники воинствующего движения называют себя далитами ("угнетенными"). далее...

      Оживленное место пересечения пяти дорог в районе форта. Дорога с круговым движением, прежнее название Flora Fountain, была переименована в Hutatma Chowk ("площадь Мучеников") в память о борцах за независимость, отдавших свои жизни за становление в составе Индийского Союза штата Махараштра (столицей которого является Мумбаи). В центре площади статуя римской богини Флоры, установленная в 1869 году в честь губернатора сэра Бартла Фрира. Другой памятник, стоящий лицом к площади, - статуя Дадабхан Наороджи (1812 - 1917), первого индийца - члена британского парламента (в 1892-95 гг.). далее...

      Площадь с круговым движением Хорниман, в прошлом Элфинстон, была названа в честь редактора газеты, выступавшего за независимость Индии. Площадь была создана в 1860 году в рамках программы по перепланировке Бомбея муниципальным комиссаром Чарльзом Форжеттом. Англоиндиец Форжетт обожал наряжаться в "национальные одежды" и разгуливать по городу, прислушиваясь к возмущенному ропоту в свой адрес. В 1857 году во время Первой войны за независимость (так ее называют индийцы; британское наименование - Индийский мятеж) Форрет расстрелял из пушек двух индийцев, подозреваемых в революционных намерениях. К востоку от Круга Хорнимана находится потрясающая городская ратуша в дорическом стиле с богатейшей библиотекой азиатской литературы.

      Маленький и незамысловатый собор св. Томаса (открыт ежедневно с 6.30 до 18.00) на улице Tamarind Street считается старейшим зданием, построенным англичанами в Мумбаи. Оно соединяет в себе классические и готические черты. Губернатор Аунджир задумывал его, "чтобы приобщить туземцев к нашей вере и подчеркнуть серьезность и чистоту нашей собственной религиозной преданности". После его смерти строительство было приостановлено; пятиметровые стены простояли около сорока лет, пока во втором десятилетии восемнадцатого века с легкой руки Ричарда Кобе, капеллана Ост-Индской компании, строительство не было возобновлено. Он считал, что недостроенные стены собора были поводом для насмешек со стороны местного населения и позорили англичан. Увенчанный мощной крышей, выдерживающей удар пушечного ядра, собор был достроен и открыт к Рождеству 1718 года. далее...

      Восьмиполосное шоссе с широченным тротуаром для пешеходов Нетаджи Субхас Чандра, более известное как Марин Драйв, протянулось вдоль побережья Чоупатти-Бич от небоскребов на Нариман Поинт до подножия Малабарского холма. Шоссе, построенное в 1920 году на осушенных прибрежных землях, - это райское место для прогулок. Отсюда открываются живописнейшие виды на море, на которые можно смотреть часами, в то время как вид неокрашенных бетонных стен большинства прибрежных отелей вызывает отвращение, а ведь это одни из самых престижных и дорогих отелей города. Это подходящее место, чтобы себя показать и на других посмотреть. Ранним утром здесь можно увидеть "белых воротничков" в спортивных шортиках, выбежавших размяться перед завтраком, "детей улиц" - малолетних попрошаек, бродяг и калек, занимающих свои "рабочие позиции" на светофорах и перекрестках больших дорог, чтобы клянчить у шоферов и пассажиров заветные рупии. Те, кто продвинулся чуть выше по социальной лестнице, занимаются продажей воздушных шариков или газет. далее...

      Чоупатти-Бич - это такое место в Мумбаи, основная жизнь которого происходит ночью и по субботам. Люди приходят сюда не для того, чтобы купаться (вода в море довольно грязная), а посидеть на берегу, полюбоваться прекрасным видом, дать детям покататься на пони или на старом ржавом "чертовом колесе", сделать массаж, почистить уши и подстричься, послушать живую музыку, пострелять в тире, проконсультироваться у астролога, посмотреть на аскетов, застывших в асанах, устроить пикник за чашечкой кульфи (мороженого молочного желе), поесть бхел пури (дутых лепешек). Чоупатти-Бич невозможно представить без легендарных лепешек бхел пури, продаваемых в ларьке Гупта Бхелвала (Gupta Bhelwallas) уже на протяжении века. Для многих гурманов созерцать закатное мумбайское небо и не жевать при этом свежевыпеченную бхел пури просто немыслимо. далее...

        Нынешний Музей Махатмы Ганди, вмещающий огромную научно-техническую библиотеку (улица Laburnum Road 19, открыт ежедневно с 9.30 до 18.00), был опорным пунктом Ганди в Бомбее с 1917 по 1934 год. Полы здесь тщательно наполированы, а на стенах развешаны фотографии с изображениями разных исторических событий из жизни этого выдающегося человека, документы, самым любопытным и обезоруживающим из которых является дружественное письмо к Гитлеру, призывающее к миру во всем мире. За стеклом вы увидите рабочий кабинет Ганди, служивший ему и спальней.

      Малабарский холм, огибающий Чоупатти-Бич с севера, является одним из самых престижных районов Мумбаи. С восемнадцатого столетия его пышные леса, бризы, приносящие с моря свежий целительный воздух, и шикарные виды делали холм лакомым кусочком для богатых торговцев и правителей города, которые строили здесь свои огромные особняки и загородные резиденции. Однако в наши дни высотные многоквартирные дома с бешеными ценами за аренду вытеснили почти все старые колониальные здания. Теперь здесь живут "новые мумбайцы": скопления политиканов, миллионеров, кинозвезд и гангстеров, чьи имена неизменно мелькают на глянцевых страницах индийских популярных журналов и желтых газет. Тем не менее, здесь все же сохранилось несколько памятников старины, которых, кажется, не коснулись произошедшие здесь изменения. далее...

      Высоко на вершине Малабарского холма, скрытые от любопытных глаз довольно внушительной стеной и плотной завесой растительности, притаились семь докхма - зороастрийских Башен Молчания. Если вы хоть немного знакомы с бытом зороастрийцев, или парсов, то наверняка вам известно о предназначении этих башен. Наверху этих сооружений оставляют тела умерших, чтобы их кости были начисто обглоданы грифами. Этому древнему похоронному ритуалу уже около 2500 лет. Его проповедовал пророк Заратустра как способ избежать загрязнения четырех священных элементов: воздуха, воды, земли и самого священного для парсов - огня. Сюда воспрещен вход всем, кроме носильщиков, которые поднимают на башни тела умерших.

      От храма Балбунат (Balbunath Mandir temple) на вершину Малабарского холма ведет очень красивая и оживленная улица Бал Гангадхар Кхер Марг (Bal Gangadhar Kher Marg), в прошлом - Ридж-роуд (Ridge Road), "Гребневая Дорога". Дорога выведет вас к двум довольно скучным, но популярным общественным паркам, больший из которых известен под названием "Висячие сады" (Hanging Gardens) и наполнен влюбленными парочками, разгуливающими в обнимку по дорожкам из гравия среди тщательно ухоженных цветочных клумб. В противоположность ему, в расположенном через дорогу маленьком Детском парке Камала Неру (Kamala Nehru Children's Park) вряд ли можно увидеть кого-нибудь старше семи лет. Но в любом случае красотами Бэк Бэй лучше любоваться с природных террас Нааз Кафе (Naaz Cafe), находящегося поблизости. далее...

      За джайнским храмом Малабарский холм сужается в узкую косу, одна сторона которой круто нависает над заливом Бэк Бэй, а другая каменистой грядой спускается к морю. Храм Валюкешвар (1715 г.) относится к тем немногочисленным памятникам древности, которые уцелели под лавиной стремительно разрастающегося города. Вы можете пройти к ней по боковой улочке, идущей влево от главной дороги. Согласно Рамаяне, здесь останавливался Рама во время его путешествия на юг, чтобы спасти Ситу из лап демона Раваны. Здесь Рама, как гласит предание, соорудил из песка лингам, чтобы поклониться Шиве. Со временем храм Валюкешвар, или храм "Песочного Бога", стал одним из самых значительных религиозных центров Западной Индии, к нему относились с почтением даже мародеры-пираты, державшие в страхе все острова. В настоящее время храм, воздвигнутый в 1715 году на месте старого, разрушенного португальцами, не представляет большого интереса. Более достоин вашего внимания расположенный рядом с ним потрясающий искусственный водоем Банганга, окруженный высокой стеной жилых домов. Считается, что источник, питающий водоем, возник от удара стрелы, выпущенной из легендарного лука самого Рамы. В наши дни здесь не так много паломников, которые приходят сюда преимущественно в дни полнолуния и новолуния. В другие дни эти священные камни и пенистые зеленоватые воды удостаиваются внимания немногочисленных купальщиков, приходящих сюда из трущоб, стремительно выросших на безжизненных землях, прилегающих к побережью. Здесь живут семьи прачек - дхоби. Неподалеку находится площадка для кремации тел умерших.

      К северу от Малабарского холма находятся два известных храма: один мусульманский, другой - индуистский. Добраться до них можно, пройдя по улице Bhulabhai Desai Road на север от холма мимо плавательного бассейна Брич Кенди до Prabhu Chowk, или на автобусе No 132 из Колаба, а также от станции Мумбаи Сентрал до Vatsalabai Desai Chowk (автобус No 132). далее...

      Если вы окажетесь в районе железнодорожной станции Махалакшми, рядом с которой находится городская дхоби гхат (Пристань прачек), то не пропустите захватывающего зрелища. Дхоби гхат, огромная прачечная на открытом воздухе, - совершенно непривычное для европейцев явление. Каждое утро дхоби-вала доставляют сюда грязное белье со всего Мумбаи. Его складывают в огромные кучи и стирают в многочисленных емкостях - баках, цистернах, - расположенных на территории прачечной. На следующий день сухое белье спрессовывают, заворачивают в бумагу и перевязывают веревкой, и дхоби-вала возвращают его хозяевам в целости и сохранности. Дело в том, что на каждую вещь наносят определенный знак, невидимый для постороннего человека, но понятный всем, занятым в прачечном деле.           Дорожный мост Махалакшми (Mahalakshmi Road bridge) - подходящая точка, с которой можно запечатлеть на память Пристань прачек.

      К северу от улицы Lokmanya Tilak начинается район так называемых центральных базаров. Здесь можно бродить целыми днями. Но большинству туристов обычно хватает и нескольких часов толкотни среди этого шума-гама, да еще на страшной жаре. И все же торговые районы стоит посетить, даже если вы не собираетесь ничего покупать. В соответствии с традиционным делением на гильдии, касты и по вероисповеданию большинство улиц специализируются на продаже одного-двух видов товаров. И это - настоящая головная боль для того, кто собирается за короткое время ознакомиться с продаваемым ассортиментом. Если у вас лопнуло терпение, попросите кого-нибудь подсказать, как выйти на улицу Абдул Рехман (Abdul Rehman Street), что находится в самом сердце района. Здесь вы сможете поймать такси.

      Рынок Кроуфорд, расположенный в десяти минутах ходьбы от вокзала Виктория, радует обилием свежих продуктов и всевозможными домашними животными, выставленными на продажу. Благодаря стоящей на нем башне в помпезном норманно-готическом стиле и удачному расположению на пересечении улиц Lokmanya Tilak Road и Dr DN Marg, рынок Кроуфорд представляет собой хороший ориентир и неплохое место для начала прогулки по базарам. далее...

Мусульманский район - улицы к северу от рынка Кроуфорд и западнее улицы Мохамеда Али (Mohammed Ali Road) - это как бы один огромный базар. По обеим сторонам узенького переулка Мангалдас (Mangaldas Lane) выстроились многочисленные магазинчики, торгующие невероятно ярким шелком и хлопчатобумажными тканями. Здесь есть и живописный крытый рынок с множеством крошечных палаток, где вас будут упрашивать присесть и выпить чашечку чая, а тем временем станут предлагать всевозможные сари и кашне. далее...

      Если около храма Мумба-Деви сесть в такси и проехать два километра на север, вы окажетесь около еще одного скопления рынков в районе площади Джохар (Johar Chowk), расположенного севернее улицы Sadar V Patel Road. Здесь есть знаменитый базар Чор ("Чор" означает "воровской", хотя местные торговцы настаивают, что это искаженное "шор", на урду означающее "шумный"). Это самый большой "блошиный рынок" в городе. Пятница, день религиозного мусульманского праздника - лучшее время для его посещения. С девяти утра на рынок начинают стекаться толпы продавцов-развозчиков, везущих ручные тележки со всякими безделушками и старинным хламом. В другие дни можно просто для интереса заглянуть в антикварные магазинчики вдоль улицы Маттон. Не надейтесь откопать здесь, к примеру, хороший драгоценный камень - в наше время это почти невозможно. Большая часть ассортимента - дорогие вещи викторианской эпохи: старые граммофоны, посуда, китайский фарфор. Здесь очень много подделок под старину, особенно маленьких бронзовых статуэток, которые, впрочем, будут хорошим сувениром, если вам удастся сбить цену. далее...

      Часовое путешествие по воде отделяет Колаба от тихого, поросшего лесом острова Элефанта, одного из самых нетронутых мест в Мумбаи. Всего населения здесь - малочисленная рыбацкая община. Остров, изначально известный как Гхарапури (Gharapuri) - "город служителей Гхара", в XVI столетии был переименован португальцами в память удивительной находки - каменного слона, обнаруженного ими в гавани. Главная достопримечательность острова - уникальный пещерный храм с массивным изваянием Тримурти, трехликого Шивы, прекрасного образца индийской архитектуры. далее...

На острове Элефанта расположена уникальная пещера (9.30-16.00) площадью около 5000 квадратных метров. К входу в нее, расположенному на вершине холма, ведет лестница, по которой придется прошагать более 1000 ступенек. Внутри пещеры огромные колонны, вырезанные из монолитного камня. Справа от входа вы увидите резное панно с изображением Натараджи - образ бога Шивы в "космическом танце". Несмотря на то, что панно было изрядно испорчено португальцами, которые использовали его как мишень, оно впечатляет. Напротив находится также изрядно пострадавшее панно с изображением наставника Лакулиши. далее...

Большой Мумбаи разросся далеко к северу, поглотив деревенские заболоченные земли. Теперь здесь возвышаются трубы заводов, автострады и бесчисленные трущобы. Этот индустриальный район малопривлекателен для туристов, но некоторые достопримечательности все же представляют интерес. Среди них Музей Виктории и Альберта, ботанический сад в Бикулле и пляж в Джуху. Добираться можно от близлежащих пригородных железнодорожных станций пешком, на рикше или на такси. Еще севернее находятся буддийские пещеры, прорубленные в склоне горы в Канхери (Kanheri), и португальский форт Бассейн (Bassein).

      Колыбель некогда гигантской текстильной промышленности, район Бикулла, расположенный к северу от центральных базаров, являет собой мрачную картину: ряды бездействующих дымовых труб, на тротуарах лежат одетые в лохмотья, нечесаные полусонные бродяги. Хлопкопрядильные фабрики еще работают. Они делают дешевую одежду для внутреннего рынка, но не могут похвастаться таким огромным товарооборотом, как столетие назад. Не выдержав конкуренции, большинство государственных прядилен оказались на грани банкротства. далее...

      Джуху находится в 30 километрах к северу от центра города. Здесь растут пальмы, из окон домов видно море, много магазинов. Пятизвездочные отели выстроились в многокилометровую шеренгу вдоль песчаного берега. Но этот богатый пригород все же не слишком жалуют туристы. Здесь невозможно загорать и купаться - из трущоб в море сливаются различные нечистоты. И все-таки тут можно просто погулять вдоль берега, в вечерние часы полюбоваться закатами, подставить лицо морскому ветру. Ваше внимание привлекут продавцы лепешек бхел пури, облезлые верблюды, мальчишки, уговаривающие купить дешевые тайваньские игрушки. Ярко раскрашенные ларьки предлагают отведать разные виды фалуды (falooda) - смеси фруктов и мороженого с вермишелью. далее...

      В 42 километрах к северу от центра Мумбаи - пригород Боривли (Borivli) с его знаменитыми буддийскими пещерами Канхери (открыты ежедневно с 9.00 до 17.30). Добираться сюда довольно долго, и лучше отвести на поездку целый день, чтобы увидеть живописные холмы, девственный лес, окружающий пещеры, и конечно, сами пещеры. В дневные часы и по выходным дням здесь много туристов, поэтому если вы хотите насладиться тишиной и покоем, приезжайте в другое время. Добраться до пещер Канхери можно на пригородном поезде (около 50 минут) от станции Чарчгейт. Убедитесь, что на табличке с местом назначения написано "BO"; экспресс-поезд "limited stop" идет на 15 минут быстрее. Ваша остановка - Borivli East. По прибытии пройдите через восточный выход. Последние 15 километров до пещер можно преодолеть на автобусе (маршрут до пещер Канхери через SG Parles; стоимость 10 рупий), на рикше (около 60 рупий) или такси (около 90 рупий). Не забудьте прихватить с собой еду и питье - в тамошних ларьках нет ничего, кроме теплых безалкогольных напитков. далее...

Проезжая по хлипкому мосту, соединяющему северные окраины Мумбаи с материком, вы можете вовсе не заметить развалины старого форта Бассейн (также Vasai), расположенного в 61 километре к северу от центра города в устье нежно-голубой реки Улхас. Там, где сейчас остались поросшие растительностью разрушенные каменные стены, было когда-то одно из самых влиятельных и процветающих индийских поселений. Но в 1534 году, по воле гуджаратского султана Бахадура, форт был отдан португальцам в качестве компенсации за помощь в войне гуджаров против моголов и вскоре превратился в крупный центр морской торговли - "Северный двор", откуда португальцы управляли своими территориями в Гоа, Дамане и Диу. Однако в 1739 году маратхи взяли форт в осаду, длившуюся три месяца, которая в результате уморила весь его гарнизон. Камни из форта Бассейн использовались позднее для строительства и мелиоративных работ по осушению прибрежных джунглей. Уцелело только несколько построек, используемых как табакохранилища. далее...